□陈维宣

荣昌卤鹅火了，小罗卤鹅，小薛卤鹅，三惠鹅府，刘记卤鹅，等等，可谓“百家争鸣”。

以前能记得卤鹅作坊的名字，上了荣昌广播的就是20世纪70年代圆门巷的杨氏卤鹅了。那就是我勤劳的母亲杨子容女士。

儿时听婆婆说，母亲是盘龙老家一位苏大姐介绍给当搬运工人的父亲的。当时只有21岁。比父亲小10岁。同父亲见了一面，背起铺盖卷，风风火火就来到了荣昌城圆门巷的父亲家里。她骨子里就有一股干练劲儿。

父亲是搬运工人，因体格瘦小，干起重体力活很吃力，就比别人挣钱要少很多。为了照顾婆婆和把四个孩子养大，母亲“见子打子”干了很多生计，填补家用。依稀记得几岁就跟她在街边卖“甑子饭”就是现在的“打工饭”，只不过菜品很少，只有点泡菜和现在做作料的“葫豆瓣”。后来，母亲又先后到县委招待所和益民机械厂打杂工。

20世纪70年代，母亲只有40多岁，从益民厂建筑工地高架上摔下，锁骨骨折。医好后辞工回家，她看到荣昌卤肉摊大部分是卤猪耳朵、拱嘴、猪脚等。卖卤鹅的很少，而鹅儿又多。我们家也喂了几只白鹅，就决定做卤鹅生意。

于是全家动员。爸爸一早去买货。买回来母亲负责杀鹅。杀了后又带领婆婆和我们弟兄们“拔毛”。母亲动作麻利地把鹅儿洗净，破肚，取出脏腑各自清理洗干净与鹅一起卤。

母亲的原则是卤鹅，老姜、花椒要多，冰糖要见黄亮。卤出的鹅再孬也有六成。

但见她魔术般地先把适量菜油煎熟。放入碎冰糖中火翻炒，冰糖成金黄色了就掺一锅水。放入酱油、盐，再将八角、三奈、沙姜等配成的卤料用白布一包投入锅里。放入鹅儿和内脏大火卤起来。一定火候后，就用铁爪轻点几下翻个面，不停地点翻，易于入味。妈妈卤的鹅儿不仅翻得勤，还卤得火巴。她曾对我说，“卤得火巴才不腻口”所以我们的卤鹅砍的时候油香四溅。

我家的卤鹅每锅卤三只，一上午一般要卤四锅。节假日要翻倍，所以除全家动员外，还要外请两个帮工。我记得有个中秋节卖过三十只。

那时，进我们家一条10米深的巷道。我家的卤鹅摊就摆在门口。一张木桌，前面摆着黄亮喷香的卤鹅，后面一块直径约70厘米的大圆案板，妈妈在桌后挥舞着菜刀忙个不歇。而她的心算也十分了得，再多人都不误收钱。卤鹅摊围满了人，等着买肉并欣赏和赞叹着妈妈的刀工。

鹅周身是宝。除了卖鹅肉外，鹅毛、鹅绒也挑起了抚养我们一家人的重担。我们家有一层楼，专门用来堆放晒干的鹅毛。鹅绒更值钱，用布袋装上。鹅毛、鹅绒每月要卖2000多元。婆婆专拣剩余的鹅绒洗净晒干，每次也要卖几十元，高兴得合不拢嘴。

于是我们家的生活宽裕起来，爸爸也不这么累了，减少了重体力活，主要由妈妈采购。一家人有鹅肉吃，有酒喝。

我爱人19岁到我家，加入了卤鹅帮工。妈妈给她做了20岁生日。接着五一节又给我们操办了婚事，办了10多桌。因为我们大家族就有四五桌。后来，接连娶入兄弟媳妇。所以三弟写文《我的卤鹅情缘》发表。之所以这么亲切感人，的确是亲身经历。

荣昌卤鹅历史悠久，代代相传，不断创新。而今鹅业兴盛，卤鹅走出国门，享誉全球。闪耀着劳动者的荣光。我们心里，荣昌卤鹅史册中，母亲是无冕之王！

（作者系重庆市诗词学会会员）