□陈建素

家乡盛产蚕豆，家家户户都做豆瓣酱。一份豆瓣酱将缺荤少油的清贫日子调剂得有滋有味。

那时，我在离家10多公里的学校住读，每周回一次家， 每次回家都要带下一周的粮食，并装满一小瓶母亲做的豆瓣酱。豆瓣酱是我唯一的下饭菜。

小满，母亲把新收的蚕豆晒干，赶在梅雨来临前放入温水中浸泡。充分浸泡了一夜的蚕豆因吸饱水分而变得膨胀饱满。随后，母亲召集一家老小一起剥蚕豆皮。

刚开始剥时，我们还喜笑颜开，争着抢着看谁剥得快，可时间一久，浑身酸麻，长久浸水的指甲被泡软了，一不小心就外翻，疼得难以忍受。最后，只剩下母亲一人坐在小凳上，弯腰低头不停地剥。母亲将剥了皮的蚕豆用清水反复淘洗、沥干，放到大锅里蒸煮。蒸煮要把握好火候，太熟不行，易烂，不易制曲；太生不行，在落缸晒酱时又不易溶解。

蒸熟的蚕豆在大木盆中放凉，母亲倒入面粉，双手翻搅拌匀至每粒蚕豆都裹上面粉。母亲将黄荆枝条铺在篾匾、筛子里，再将蚕豆均匀摊在黄荆枝条上，最后再用黄荆枝条盖上，搬入房内阴暗处，静待“霉”的降临。

在淅淅沥沥的梅雨声中等待。这些日子，母亲是不允许任何人翻开黄荆枝条窥视的。这种湿热天气里的守候，总给我一种神秘感。

10天后，母亲搬出匾筛，揭去盖在上面的干枯黄荆枝条，呈现在我们面前的是一层白而微蓝的霉毛，这些兔子毛般柔软的霉毛生在一块块蚕豆团上，连成一体，像一张毛毡覆盖在底层黄荆枝条上。

已是暑热的天气了，这些毛茸茸的豆块被母亲放在烈日下暴晒，晒到坚硬的程度，然后再一粒粒地掰开，放入干净的浅缸中，加入适量的盐和冷开水，水面要能将霉豆淹没。母亲随后再加入剁细的红辣椒、鲜生姜、花椒面、蒜泥、八角和其他调味品，用筷子搅拌成稀糊状后，搬到屋前没有遮挡的土台子上，让它们继续接受夏日烈焰的拥抱。母亲常讲，伏天的太阳最毒，经此暴晒的豆瓣酱发酵充分，色泽亮丽，味道鲜美。

每日清晨，在太阳还未升起之前，母亲要用筷子将酱缸里的酱料缓慢而细心地翻搅一遍，以便它们均匀地接受阳光的照耀。除了雨天，酱缸在夜里也不搬回家，敞口的酱缸默默接纳着露水的浸润、月光的洗礼。

日夜更替间，酱缸里的酱料渐成浓稠暗红色的液体，泛着油光。用筷子头挑一点细尝，满口都是绵浓鲜美。

如今在超市买的豆瓣酱，吃起来总缺少点味儿，细细想来，缺少的正是烈日和露水的浸润之味，是母亲浓浓的操劳之情。

（作者系重庆市万州区作协会员）