□重庆晨报特约撰稿 谭鑫

一条古道穿过了重庆西北的铜梁区，轮蹄商户络绎攘攘，收容着小镇的繁忙和闹热，琼、涪两江之水在这里静谧流淌，乌木溪穿城而过，山水挽留人在此乐业安居。驿路驰骋的奔赴、千年商贾的云集，加上龙乡人的苦心孤诣，造就了安居这个“古城”的赫赫声名。

铜梁安居古镇，是重庆唯一能称为“城”的古镇。这座“活着”的千年古镇依山而建、傍水而生。古镇城墙耸立，老街起伏蜿蜒，负龙门，控铁马，水系环绕，意境流深。漫步青石板老街巷，足音里回荡着时光的余响。

我们到达这座古镇已是夜深，人声渐息，但涪江的水还未眠，好似刻意在江心为我们留着几盏灯，踩着石梯入住民宿的某个瞬间里，这个初次见面的小镇，和我这个初来乍到的人，仿佛互换了一种情商和钟情。

秋日江边的早晨，两岸轮渡的汽笛不疾不徐地唤醒了古镇，也提醒了睡梦中的人。推门而出，天已大亮，在山腰石梯搭筑的“城墙”前驻足，放眼天地皆宽，涪江水烟波浩渺，近在眼前，蒙蒙碧水中开荡着在两岸码头来回的客船，和偶尔穿江而过的货轮，它们在涪江里用波纹互划边界，由物及人地撑渡着古镇；侧面俯瞰，泉溪大桥横跨琼江，桥的两侧依偎着琼江和涪江，一辆辆汽车从桥面飞驰而过；回望，古镇高楼低屋鳞次栉比，街道回环纵横；环顾之下，忽然有种错觉，安居城似乎被琼江和涪江合抱着，宛如被长江、嘉陵江相拥勾勒的朝天门。

趁着秋高气爽，索性沿紫云宫往中心地带进发。一条麻黄石板路往上幽幽铺延，两旁是有别于传统川东民居风格的店家商铺，青砖、木门、轩窗、檐角，在檐前门头大红灯笼的映衬下，古香古色的老街气息扑面而来。有些民居呈二层骑楼式样，由深色木梁嫁接并排铺展而去。而那些转角可见的马头墙、穿堂、脊吻、格窗……则不时让人缓步凝神，隐隐觉得，眼前的景致，和徽派建筑有种殊途同归的渊源。

沿街的店铺门牌相连，人声不绝。长存的烟火气，正好接续上古镇由来已久的兴盛。听向导介绍，琼江又名大安溪，古镇因其而得名，有安居乐业之意。据史料记载，古镇始建于隋朝开皇八年，距今已有近1500年的历史。古镇中城墙院落、宗祠行会、宫庙建筑林立，其中“九宫十八庙”“安居八景”享誉川渝，另有巴渝文化、宗教文化、移民文化、龙文化、抗战文化在此交融互汇。至今，古镇内有重庆市级、区级文物古迹197处。置身其中，可以从很多古物身上触摸到千年的历史记忆。

穿过成群商铺，爬上层层石级，城隍庙立于眼前。由回廊右转，来到古镇中最高处——玉皇楼。玉皇楼居于江之畔，立于山之巅，楼如其名，高耸入云，有君临天下的恢宏气势，登楼而望，可收古镇四方风光于眼底。站在玉皇楼环视这座城，心中不免想到“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的岳阳楼，“欲穷千里目，更上一层楼”的鹳雀楼，以及“画栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨”的滕王阁，还未深思对比，却被楼下城隍庙的诵经声打断，刹那好似醍醐灌顶——楼与楼之间本来无异，我的攀比未免有些庸人自扰。

古镇南边，颇令我意外地矗立着一幢建筑，青砖黛瓦，飞檐翘角，雕饰考究，典型的明清风格，左边与天后宫（又名妈祖庙）共壁，右与齐安公所（又名帝主宫）接壤，细看原来是湖广会馆。由低到高多重进深入门，正门上方挂有“湖广会馆”和“万世永赖”两块匾牌，第二重的中心部位有一座戏台，从戏楼下步入宽大院坝，背墙上已被风化的草龙隐约可见，铜梁作为中国的龙乡，区内处处有龙，桥栏雕龙、廊柱盘龙、公园塑龙、地名带龙，想来戏台有龙也不稀奇。古戏台前柱上斜撑雕刻精致，人物栩栩如生。天井、院落造型独特，房间布局错落有致。在戏楼对面的二楼里，有一个茶楼，平常镇里的人常聚于此，点一盘干果小吃，要一杯绿茶，就能坐上半天，时不时开演的川剧变脸、小品、相声等民间曲艺，更是茶余饭后的谈资。

虽然我去时不是旅游旺季，但古镇随处可见来此写生的学生，他们多是三五成群，手中提着桶和笔，身上背着颜料画板，在古镇里星罗棋布，转角即是、拾级即见，恰如城中的风景。在古镇碎步的闲暇间，突然看到一座门坊，横书“陆军军官学校”。这历史书中记忆犹新的名字猛然现世，却让我有些难以置信。这座有名的“黄埔军校”，怎会坐落在这遥远的西南小镇呢？后来得知，1937年全面抗战爆发之际，黄埔军校也西迁至安居，有五届军校学生都是在这里完成了学业，并书写了中国抗战史上的铁血篇章。望着门坊下正埋头画画的学生，我仿佛看到了这座千年古镇在人文山水之外，那铁骨铮铮的一面。

在古镇闲逛，身边不时会走过背着背篓的大姐，和提着茶杯漫步一座城的中年人，他们还保持着古时旅人的习惯，走累了，就在城门下倚靠休憩；逛饿了，就买一点城中的小吃或自备干粮，诗和远方其实就是心安吾乡。哪怕只是配上一碗豆花饭，喝几口老鹰茶，眼前生活和古镇历史，不经意间就这样在唇齿之间流淌。