□重庆晨报特约撰稿 陈斌

大足区邮亭镇历史悠久，明清时期朝廷即在此设邮亭驿，清后期设立邮亭铺。古东川官道从巴岳山入境，官府传递文书者或往来官吏，都在此住宿、补给、换马，相当于现在的邮政中转站或政府接待办事处，同时也是群众往来和物资交流的枢纽，所以这里商铺林立、人流如潮。

近几十年，邮亭在人们记忆中，也许仅是世界文化遗产大足石刻的门户，记得这里的邮亭鲫鱼美味可口……

我曾在邮亭工作过四年。近期，文友相约故地重游，沉睡在脑海中的记忆再次被唤醒。

巴渔人家

巴渔人家是一家经营邮亭鲫鱼的餐馆，位置就在邮亭至双桥的公路边上。我在邮亭工作的四年时间里，曾多次到这家餐馆品尝美味的邮亭鲫鱼。

这家餐馆不仅鲫鱼味道好，而且免费为客人洗车，生意十分火爆。

餐馆的厨房正面临公路、侧面临大厅，皆为落地玻璃墙，食客可全程观看厨师烹制过程，选鱼、称鱼、杀鱼则在餐馆右侧的院坝里操作，食客可随时监督，绝无短斤少两或以次充好。

这条公路再往前延伸就是大足城区，所以又称“大邮路”。由于它连接成渝高速公路进出口，常年人来人往，就自然形成了一条街道。各种车辆上下高速公路，客人大多选择在这条街吃鱼。几十家鱼馆分布在这条街的两侧，形成了蔚为壮观的“邮亭鲫鱼”一条街。

众多鱼馆，烹调方法大致相同，但也有细微差别，由此形成了各自的特色。“邮亭鲫鱼”通常选用四五两重的鲜活鲫鱼，剖腹、剔去鱼鳞、去除内脏，洗净后码盐。较之别的鱼馆，巴渔人家的特色是要对鱼“梭锅”，即对鱼进行煎炸，待鱼两面金黄时放入盘中备用。然后，锅中倒入农家菜籽油，油温升至八成，将郫县豆瓣、泡椒、泡姜、花椒、大蒜、豆豉等放至油中翻炒，等香味出来后加入清水煮沸。再放入煎炸好的鲫鱼，中火煮十多分钟，撒上切碎的芹菜、香菜和芝麻，最后浇上少许热油，一盆色香味俱全的“邮亭鲫鱼”便可端上餐桌供客人食用了。

巴渔人家的老板姓王，兼任厨师，他的老婆和嫂子杀鱼、端菜、打下手。王老板的父亲年岁较大，负责清扫庭院和给客人洗车。人手不多但分工明确，尽管客人很多，但也应付自如。记忆中，王老板有一女儿，眉目俊秀，身材高挑，天津民航大学毕业后在大韩航空做空姐。她休假时，也来鱼馆帮忙，做一些算账收钱的事。小姑娘嘴巴很甜，对客人很有礼貌，“叔叔”“爷爷”地叫着，很讨人喜欢。

鱼馆对面有一枇杷果园，成熟的枇杷金黄澄亮，宛如一盏盏金灿灿的小灯笼挂在树上，让人煞是喜爱。有时候，我们在这里就餐后，便进入果园摘果，现在想来都觉得是一种美好体验。如今，枇杷园的田野村庄连同鱼馆已变身为一家电脑生产厂，把美味的邮亭鲫鱼和香甜的枇杷留在了记忆里。

邮亭砂罐

当年，我上班单位不远处有一家窑罐厂，是有名的“邮亭砂罐”的生产地。

“邮亭砂罐”以当地黏土和砂为原料，采用古法烧制，历史上曾以实用性强、透气性好、品质优良而闻名遐迩。它通常用作蒸饭的甑子、煨汤的器皿等，现在已很少见到这样的物件了。

“邮亭砂罐”有过辉煌的历史，据传明清时期是专门进贡朝廷的物品。因为邮亭是成渝古道上的重要驿站，有官道运送物资的固定通道，民国前“邮亭砂罐”一直为皇家垄断，寻常百姓与此稀罕物无缘。清朝灭亡后，加之现代器皿的不断涌现，“邮亭砂罐”才逐渐进入寻常百姓家。

中华人民共和国建立后，“邮亭砂罐”进行了公私合营改造，生产规模不断扩大，年产数十万个，还曾赴北京参加展览会，受到人们喜爱。

“邮亭砂罐”的制作十分复杂，原料需要用当地太平河的水和九龙滩的砂等。

砂石进行粉碎、筛选，去除杂质，然后进行揉捏，使其达到适宜的湿度和塑性，以便于成型。然后根据设计的形状和大小，用手将泥团塑造成所需的砂罐形状。这个过程需要丰富的经验和技巧，以确保砂罐的形状规整和壁厚均匀。成型后的砂罐坯还是一个半成品，需要放置在通风干燥的地方进行晾干。这个过程需要几天的时间。砂罐坯必须完全干燥，否则在烧制过程中会因为水分蒸发过快而开裂。

在烧制阶段，需将干燥好的砂罐坯小心地放入窑中。接下来做好点火和控温，通常先用小火预热窑体，然后逐渐加大火力。在20世纪50年代，燃料主要是煤炭、木柴等，工匠需要不断添加燃料并调整通风，以维持稳定的温度。烧制时间根据砂罐的大小和厚度而定，一般需要几个小时到一天不等。烧制完成后，窑体自然冷却。这个过程不能急于求成，否则砂罐可能会因为温度骤降而破裂。冷却时间通常需要一天左右。砂罐出窑后，还需要对其表面进行处理，如打磨等，以提高其美观和实用性。

“邮亭砂罐”不仅是一种日用器皿，还蕴含着民间工艺的智慧，同时承载着悠长岁月的历史厚度。如今，它已经逐步淡出人们的视线，但“邮亭砂罐”仍是一笔宝贵的文化遗产。