□重庆晨报特约撰稿 张平念

清明前的风，褪去了料峭的寒，裹着山间草木的清甜，漫过层层叠叠万盛大黑山的野茶坡。趁春光正好，趁风过山林，我迫不及待与野茶坡来一次亲密接触，赴一场与春的约会。采春茶、焙新茗，锁得满口鲜爽，也锁住这一季的明媚。

我喜清茶，因为清茶不附庸风雅，独守那份清简与心安。清茶不似烈酒浓烈，不以甜饮腻口称王，只以纯粹本真待人。

茶山常伴云雾，空气清润无尘，置身其间，方知苏轼所言“人间有味是清欢”的内涵。

无人管理的野茶，无农药化肥添加，仅吸天地之灵气，无异于成为我朝思暮想的自然清味，人间至香。

野茶坡，是当年茶农留下的“宝贵遗产”。这样的“茶遗产”在家乡万盛比比皆是。茶农在山下城里买房居住，少有上山打理，任由茶树与野草比肩，与山野共绿，久而久之，逐渐被人遗忘，成为名副其实的“野茶”，而我却年年惦记着那一片绿色野茶的馨香。

野茶坡的茶树大都生长在陡峭山坡上，那些与杂草混长的茶树，经过一冬的蛰伏，枝丫上早已冒出密密匝匝的新芽，嫩黄的芽头裹着翠绿的叶瓣，像初生的婴儿，怯生生地探着头，迎着微凉的风，轻轻颤动。我知道，这便是人们口中叨叨的明前茶，芽叶细嫩，滋味鲜醇，是春日里最金贵的馈赠。

我常去的地方是一个叫安泰农庄旁的野茶坡，这里峰峦叠翠，云气升腾，浓雾缭绕，空气湿润，负氧充盈，野茶坡若隐若现。云雾终日浸润茶芽，造就了得天独厚的灵秀环境。

薅开浓密杂草，如繁星点点的嫩芽怦然在眼前炸开，指尖触到茶芽那一刻，才真切懂得，春茶的鲜，从来不是枝头凭空而来，是茶芽沾了雨露，经了日光，再被一芽一叶采下，一揉一捻制成，每一步，都是人与春的相逢，与茶的相守。

寻一片向阳的茶坡停下，我俯身凑近茶树，指尖轻轻掐掉一针针那些饱满的芽尖。

采茶是个细活，讲究采芽不采叶、采嫩不采老，不能用指甲掐，更不能硬扯，得用拇指和食指的指腹，轻轻捏住芽头与第一片嫩叶的连接处，微微一折，芽叶便完整地落入手心。当年我初采时动作生疏，指尖总是拿捏不好力度，要么掐破了芽叶，渗出淡淡的茶汁，染绿指尖；要么扯断了茶枝，留下突兀的断痕，留下诸多遗憾。

阳光渐渐穿透山雾，洒在茶树上，给嫩绿的芽叶镀上一层柔光。我专注盯着枝头，指尖慢慢稔熟，一折，一放，一芽一叶，稳稳落入篓筐。每采下一小把，便将茶芽轻轻放在篓底，不让它们相互挤压，破坏了鲜嫩的形态。茶芽带着微凉的湿气，触在掌心，软乎乎的，鼻尖萦绕着淡淡的清苦香气，那是春日最纯粹的味道，不浓不烈，却沁人心脾。

不知不觉，简易茶篓渐渐被嫩绿填满，有四五斤鲜叶。我不求多，指望成茶一斤心足也。

趁在兴头上，我赶紧回家，把鲜茶在阳台摊开，让春日暖阳敛敛水汽。等两三个钟，鲜叶变软，手感绵软，失去了初采时的硬挺，摊青便算完成。

铁锅烧热，小火慢炒，手掌轻压、翻抖，有被烫得直甩手，还得不停在锅中揉搓。因为一旦懈怠或者心急，锅温一高，嫩芽便被烘出焦糊味，清甜散尽，只剩焦苦萦绕，茶汤也变得暗沉发闷，像把一捧春光炒成了烟火余烬。

最后一步，便是烘干。我将揉捻好的茶叶，均匀地摊在筛篮上，放在铁锅上慢慢烘烤，锅底垫一高脚不锈钢垫，使其锅底与茶隔开距离。火不能太旺，要以文火慢烘，让茶叶中的水分慢慢蒸发，让茶香彻底凝聚。我守在锅旁，不时翻动茶叶，看着茶叶从湿润变得干燥，颜色愈发沉稳，香气从清淡变得醇厚，那股独属于春茶的豆香，一点点飘出来，绕在鼻尖，让人沉醉。烘干的时间最是熬人，需时刻留意茶叶的状态，若是烘得太过，茶叶易碎，香气散失；烘得不够，茶叶受潮，不易保存。

当沸水冲开新茗那一刻，茶香清淡悠远，入口微苦，回甘绵长，恰好如人生滋味，淡而有味，静而有韵。

亲手做的春茶，藏着阳光、清风与心意，喝来格外安心。看着指尖被茶汁浸得微微发绿，才知一杯清茶的来之不易。

人们说，春茶采摘，贵在及时，芽叶稍一长老，便失了鲜爽，这春日的时光，一分一秒都耽误不得。原来采茶，采的不仅是茶芽，更是赶春的心意，是对自然时序的敬畏。

春茶，采的是山间春色；制春茶，制的是一缕烟岚；品春茶，品的是岁月清欢。一杯清茶入喉，春日的温柔与美好，便尽数留在了心底。

采得一次春茶，接下来一年的日子里，当端起泡有我亲自采制的春茶时，我便时常会想起山间的晨雾，枝头的嫩芽，口中的茶香，想起时常与春相伴，与茶相守的日子，便有享受不尽的人生清欢。