□徐峰

五月六月麦儿黄，家家户户收麦忙。夏收时节，不经意间想起了老家那碗淳朴的小面。

那时，只有家里来客或有家人过生，才能吃上一碗小面。母亲总是用存放多时的坨坨猪油熬开来，打几个没舍得卖掉的鸡蛋，在锅里炒得香喷喷的，掺一大瓢水进去，锅里顿时热气腾腾、香味弥漫。待水烧开，放下几把面条和应季蔬菜，有时赶巧也会放进一些不可多得的三把菇、桐子菌或阳雀花，那便是更鲜美的山珍了。来客时，会连面带汤挑一钵放在桌上当菜吃，我们也趁机一解嘴馋。一年能吃上一两次腊猪脚汤煮面，那是老外公来家做客或给爷爷婆婆过生的专属待遇。母亲头天晚上就得把腊猪脚洗净，剁成小块炖在锅里。第二天早晨，清水煮面捞到碗中，再舀上一瓢连汤带肉的腊猪脚，放一些糊海椒面、撒几颗葱花，那香味足可飘满整个山塆。

曾几何时，遇到生小孩的三朝酒，要送去一两斤干面条作人情礼，产妇会享受鸡汤煮面条的待遇。若家境殷实，连到访的客人也会沾点光。若有亲人生病，也会送面条。老人说，滚烫的热汤暖心，糊辣椒面开胃，软糯的面条养身体。

有一次外婆生病，母亲让我捉只鸡去看望。舅舅迫不及待带我背上麦子去加工房换面条，趁着给外婆炖鸡的机会，用鸡汤煮一碗面，那晚我便吃上了难得的鸡汤面。外婆偏爱我，总把一坨一坨的鸡肉往我碗里拣，自己则就着鸡汤吃面条。

那碗小面，在城里又是另一番景象了。

城里小面摊老板都有一两项绝活儿，要么是调料霸道，要么是臊子霸道。凌晨时分，巷口的面摊已升起袅袅炊烟，铁罐里翻滚的原汤泛着奶白，老师傅抓起一把碱水面投入沸水中，竹筷搅出几圈涟漪，恰似时光在瓷碗里漾开的年轮。煮面的漏勺在汤里轻点几下，仿佛在打捞逝去的青春。拇指和食指精准地拿起小勺子打作料，蜻蜓点水，一溜下来，便把十几种作料、炒豆、榨菜等拌菜挑进碗里，水面腾起的热气裹着悠悠醇香，在街头巷尾漫成流动的薄纱，将早起行人的影子撩得微醺。

每次重返母校，我都会迫不及待跑到枇杷山后街的面摊点上一碗小面，第一口热汤滑入喉咙时，眼眶会突然发热，还是记忆里的绵长和香辣。雾气模糊了渐老的脸庞，也模糊了岁月的褶皱。

一碗小面，不仅是我的念想，也挑起更多人的乡愁。

（作者单位：重庆市万盛经开区规资局）