□陈小平

“卖藤藤菜，一块钱一把，不脆不嫩不要钱。”摊主的叫卖声极具穿透力，站在菜市场门口都听得清清楚楚。

清晨的菜场是热闹的。乌黑油亮的茄子、滚圆敦实的冬瓜、身段苗条的丝瓜错落陈列，豇豆、四季豆、南瓜、苦瓜挨挨挤挤铺展开来，吆喝声混着新鲜蔬果独有的清鲜气息。我穿行其间，目光落在街角那一丛鲜活青绿上——藤藤菜。

藤藤菜，学名蕹菜、空心菜、瓮菜，在巴渝市井，没人叫这些文气称谓，张口便是乡土味十足的藤藤菜，直白又贴切。藤蔓细长，枝枝缠绕，指尖一掐便能抽出长长一截，没有华丽修饰，只凭一身蓬勃野气，生生扎进巴渝山水。一方水土养一方风物，田埂、溪沟、坡坎随处生根，融进山城人的骨血，藏着巴渝人随遇而安、生生不息的性情。

摊位上泾渭分明摆着两类菜：水蕹久浸塘泥，茎秆粗白软润，叶片轻薄柔软；坡地栽种的旱藤菜经日晒风吹，纤细碧翠，叶片厚实油亮，摸上去自带筋骨。

我各取一小把装进袋子，指尖触到沾着露水的藤蔓，思绪瞬间飘回儿时老屋菜地。那时候爷爷特意在屋旁开辟一块荒地，种藤藤菜。奶奶便去邻居家掐回几根茎干，松土、平地、栽苗、浇水，短短几道工序，藤藤菜便在小院泥土里安了家。

奶奶总说：“藤藤菜是最厚道，不挑水土，越掐越旺。”陡坡瘠土、浅沟都能适应，折一截藤蔓插土，浇几瓢清水，三五日就能抽芽展叶。藤蔓肆意蔓延，攻坡略地，掐去嫩尖，不出几日又郁郁葱葱。

一把藤藤菜，奶奶能做出花样来。清晨掐回的藤蔓，分三段吃出不同滋味：嫩叶单独清炒，脆嫩清甜；中段粗秆撕掉外层硬皮，干辣椒爆炒，嚼劲十足；老根茎收进陶坛腌成酸蕹。奶奶在坛口压一块干净石头，坛沿盛满清水，封上油纸静置半月，等到菜梗酸透，掀开坛子就能闻到一股清爽酸香。待到秋冬就着白粥食用，最是解腻爽口，巴适得很。

沿路街坊闲谈，皆是藤藤菜的各式家常做法。川渝人嗜辣，蒜炝藤藤菜是家家户户常见做法。舀一勺醇厚猪油，放进锅里，拍碎几瓣本地独头蒜爆至金黄，丢入切段的旱藤菜，旺火快速颠炒数十秒，撒少许细盐，不等菜叶出水便立刻起锅。盛入白瓷盘，鲜翠欲滴，入口咔嚓脆响，脆嫩回甘。三伏天食欲不振时，单单这一盘菜，便能稳稳撑起一碗白米饭。

亲友相聚吃火锅，藤藤菜更是必不可少。水蕹软嫩，轻轻一烫，短短几秒便吸饱醇厚麻辣汤汁，绵柔茎秆裹满红油，辣意柔和不伤肠胃；旱藤菜耐煮，久烫不烂，脆嫩肌理裹住锅底浓香，解腻消暑，恰好中和牛羊肉的厚重油腻。满桌佳肴，藤藤菜是最先抢着下的，吸饱汤汁的菜梗，比肉片还要下饭。除却爆炒、烫锅，乡间还偏爱清煮藤藤菜。焯熟放凉，配上山胡椒、豆瓣酱、蒜泥、白醋调成的山城蘸水，简单素菜也有地道风味。

这株寻常青菜，从不是宴席上矜贵珍馐，却凭着不挑水土、随遇而安的韧劲，扎根千家万户灶台。

回家后，我择去老根，反复淘净泥沙，沥干水分，铁锅烧得滚烫，蒜瓣下锅爆出焦香，一把青绿猛地倒进锅里，滋啦一声热浪翻涌。草木的清甜混着蒜油香气四散开来，单是这味道，就消解了整日伏天的烦闷。

藤藤菜隐于市井喧嚣，盛在寻常瓷盘，以一抹朴素青绿消解暑气。一篮青藤，装满独属于巴渝人的乡土旧事；一盘小菜，道尽山城人苦中亦有盼头、生生不息的生活底色。

（作者系重庆市开州区作协会员）